Степень пылевлагозащиты, IP IP20 3-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Elektrostandard Y7 — это новый взгляд на такое понятие, как комфорт, решение, идеально вписывающееся в концепцию умного дома. Устройство позволяет дистанционно контролировать работу приборов освещения, регулировать различные параметры, включать и отключать. У самого пульта небольшие габариты 95 x 16 x 39 мм , поэтому пользоваться им очень удобно. Он мобильный и имеет большой радиус действия, главное — быть в зоне видимости датчиков светильников, чтобы сигнал прошел.
Метки: люстра , пульт , реле , ремонт Всем доброго времени суток. Сегодня займёмся ремонтом. На повестке дня, ремонт люстры с пультом управления. Не так давно один знакомый попросил меня посмотреть люстру. Не откладывая в долгий ящик, я решил разобраться в сути данной проблемы. Кстати люстра не такая старая, ей всего 2 года. Устройство люстры с пультом управления Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр: Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп Один блок для питания светодиодной подсветки Ну и сам блок радиоуправления Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления. Блок радиоуправления с пультом для люстры Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7.
Артикул: Y7 Контроллер используется для удаленного управления электроприборами. Пульт дистанционного управления не нуждается в обеспечении прямой видимости с контроллером. Применяемая программа шифрования сигнала обеспечивает защиту от случайных срабатываний из-за других пультов. Таким образом, возможно совместное использование несколько контроллеров в одном помещении. Каждый контроллер будет дистанционно управляться только своим пультом.
В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением 220V. Одна галогенка не светит. Включение третьего канала ламп. Процесс ремонта Всё, хватит вступления. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A я намерил 93,3 mA , и это только в том случае, если все 3 реле включены.
Назначение кнопок ПДУ: A. Максимальная нагрузка: 3 x 1000 Вт При подключении люминесцентных или энергосберегающих лампочек мощность нагрузки необходимо рассчитывать исходя из пусковой мощности.
Пусковая мощность люминесцентных ламп превышает номинальную в 2 — 3 раза. Упаковка: 50 шт. В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности — схема всегда находится под напряжением сети!
Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы. Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри: Внешний вид схемы контроллера Внешний вид схемы контроллера Три реле черные, слева соответствуют трем каналам управления. Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек.
Обратная сторона схемы сторона пайки. На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку: Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки Процесс ремонта блока управления люстрой Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.
Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор , и подать питание на контроллер: Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта Я подключил питание через клеммы Ваго, это очень удобно.
Оба провода N черные вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Номинал — чем меньше, тем лучше. Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3.
По отношению к общему проводу минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее. Напряжение при отключенных реле почти без нагрузки, вхолостую на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. Будьте осторожны. Данный блок радиоуправления не имеет гальванической развязки по сети. Вторичные цепи имеют высокий потенциал. Вот результаты измерения.
Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада: Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.
Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам: Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.
Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился: Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался.
Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры.
Переделка китайской люстры с пультом ДУ Доработка китайской люстры В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ.
Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего. Подробно об устройстве и ремонте таких люстр я уже рассказывал тут. Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру.
Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной. Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру. Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём. Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания.
Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски. В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже рассказывал тут. Казалось бы, полдела сделано. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.
Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления 3 way. Электромагнитные реле Relay , которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF - это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ.
На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так. Power Supply — это источник питания.
В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим балластным конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 — 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим. LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости.
Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро. Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную. А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор показан стрелкой очень сильно греется.
Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Обратите на надпись "LED Driver" на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не "пахнет". Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей. Становится страшно, когда такое чудо техники висит под потолком! Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором.
Об этом я ещё расскажу. LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме. В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт. Как уже упомянул, светодиодный светильник во многих люстрах собирается по другой схеме. Их количество может достигать 50-ти и более штук.
В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15... Electronic Converter — Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп.
Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4. Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает. Подбираем блок питания. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A я намерил 93,3 mA , и это только в том случае, если все 3 реле включены.
Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой. На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Здесь указаны параметры выходного напряжения. Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы "dc", указанные рядом, означают постоянное напряжение, то есть на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение.
Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA 0,4A. Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу.
Почему я выбрал этот блок? Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева. Удаляем лишнее. Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и "балластный" конденсатор C2. Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал.
Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся. Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMT-монтажом , не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.
Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.
Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее. Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме.
В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством. Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора. Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22...
Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано 15... Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе в моём случае это 12V , тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.
Она выделяется в виде тепла.
Крупнейший каталог товаров в категории: Контроллер для люстры с пультом - купить по выгодной цене, доставка: Ярославль, скидки! Вы можете купить блоки управления для светодиодных светильников ▶ по цене от 117 рублей со скидкой до 99% за бонусы от СберСпасибо на СберМегаМаркет. Все Потолочные люстры Подвесные люстры Каскадные люстры Хрустальные люстры Люстры-вентиляторы Подвесные светильники 3-канальный контроллер для дистанционного управления освещением Elektrostandard a056813_ES. Артикул: a056813_ES.