Ремонт и обслуживание На чтение 10 мин Просмотров 1. Автомобильные аудиосистемы обычно чрезвычайно сложны, и очень часто становится трудно выявить и решить возникающие неполадки и проблемы. В дополнение к сложностям, которые могут возникнуть с основными составляющими и компонентами, автомобильные аудиосистемы также подвергаются воздействию высоких температур, вибраций и других видов нагрузок и ударов на дороге, которые практически не встречаются дома. Сначала проверьте напряжение на кабеле дистанционного управления.
Где взять детали для ремонта? На передней панели светится красный светодиод PRT Protect — "защита". Один из его переходов был пробит. На фото R7 — это он. Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403. Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл. Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Благо они там были. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари.
Тип крепления. Потолочные люстры фиксируются непосредственно к горизонтальной поверхности, крепление выполняется с помощью специальной пластины. Подвесные конструкции подвешиваются на штангу или цепь, а уже затем фиксируются к потолку с помощью крюка. Кованая потолочная люстра. Фото Город мастеров. Количество лампочек. Чисто источников света варьируется в значительных параметрах. Стандартным вариантом является от одного до трех ламп. Кованая люстра в стиле модерн с несколькими лампочками.
Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали — всё в норме. Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар. Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл. Так например, в магазине " Aoweziic Raw material spot Store " есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов.
Первым шагом в диагностике причины охранного сигнала является отключение кабелей динамика. Если вы заметили, что в этот момент светодиод гаснет, вы можете предположить, что проблема в одном из динамиков. Чтобы точно определить источник проблемы, вы можете визуально осмотреть каждый динамик и сабвуфер в системе вашего автомобиля.
Используйте омметр, чтобы проверить правильность заземления, так как если заземляющие провода подключены неправильно или ненадежно, это приведет к неисправности. Если светодиод погас, замена кабелей RCA просто решит проблему. Если нет звука из динамиков. Если проверка прошла успешно, убедитесь, что сигнал отправляется с основного блока.
Это довольно простой процесс. Если при подключении нового набора кабелей RCA все работает, замените их. Если вы слышите шипение или искаженный звук из динамиков. Чтобы определить источник искажения звука, необходимо исключить любую потенциальную причину. То же самое и с разводкой динамиков, хотя ее бывает сложно отследить. Постарайтесь проложить провода так, чтобы они не соприкасались с кабелями питания и заземляющим проводом и, по возможности, пересекались под углом 90 градусов.
Кроме того, проблему могут решить более качественные кабели или жгуты с хорошей защитой. Если вы продолжаете слышать шумы, проверьте качество заземления. Конечно, причина всегда может заключаться в головном устройстве или системе, которую вы используете в качестве источника звука.
Если вы слышите треск из динамиков. Иногда вы можете слышать хлопки, хлопки и даже тиканье из автомобильных динамиков, что может означать, что они получают слишком много или слишком мало энергии или просто неправильно установлены, но может потребоваться некоторое время, чтобы по-настоящему понять проблему. Прежде всего, вам необходимо устранить любые проблемы, которые могут возникнуть с динамиками в вашем кабинете.
Если вы выберете неподходящий для вашей модели динамик корпус, вы не получите желаемого звука. А если динамик не установлен в корпусе должным образом, из него может выйти воздух, как только вы наслаждаетесь музыкой. Это может привести к трещинам и трескам, поскольку вибрирующий конус динамика втягивает воздух внутрь и из коробки, и все потому, что он не был должным образом закреплен в коробке. Если с динамиками все в порядке, проверьте соответствие импеданса сабвуфера.
Сопоставление импеданса или сопротивления — довольно простая задача. Если на сабвуфер подается больше энергии, замените его на более мощную модель или просто уменьшите количество подаваемых вольт, т. Откажитесь от усиления на основном блоке, выключите низкие частоты и отрегулируйте все настройки звука до тех пор, пока динамик не перестанет выскакивать и выскакивают.
Нестандартный случай. Вот фото. Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка.
Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие "ляпы". Нет индикации светодиодов. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были "подгоревшие", но исправные резисторы на 100 Ом.
На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов. После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов 2SB1367 и 2SD2058 плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Именно к нему мы подключаем те самые "тюльпаны", по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы.
Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Из-за перегрева и постоянной тряски в авто ведь установлен , пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!
Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло. Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше - для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.
Соседний электролит выглядел лучше и не был "вспучен". Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки — у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.
Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266. Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных межблочных цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился.
Но на это я не обратил внимание. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и... Вот она — неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка "подсвечивал" светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз.
Единственный выход — перемотка тороидального трансформатора. Неисправность: Включается штатно — "зелёный светодиод".
Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Данная неисправность не типовая. Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали — всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V на схеме обозначен как ZD4. Делается это для того, чтобы избежать "щелчка" в динамиках. При касании пинцетом входа звукового сигнала "тюльпанов" в динамике слышалось периодическое "бульканье". Делается это просто — выпаивается один вывод электролитического конденсатора на схеме это C108.
Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное "бульканье". Проверка этих транзисторов без выпайки из платы на предмет пробоев переходов результата не дала. Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером , и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми.
Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды D3 - D5 и конденсаторы. Резисторы я не проверял! При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов на схеме R124 - 47 Ом еле заметный подгар.
При проверке, оказалось, что резистор в обрыве. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение.
Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.
у сестыр горит красная лампочка. От него запитан саб. Тоесть днем работал, ночь машина простояла, больше не включается. Статьи, Схемы, Справочники. на его подключенный усь, играет нормально, поставил обратно, не играет, так же горит зелёная лампочка, ставлю другой усилок, саб играет очень поршиво, и в момент с басом, загорается и тухнет красная Смущает просто что эта лампа не горит постоянно а мигает один раз и гаснет. Дневники Файлы Справка Социальные группы Все.