DIY или Сделай сам Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Вот только стоят они при этом совсем других денег. Что же делать, если ваша led лампа приказала долго жить? Обычно мастера из ютуба советуют вскрыть лампочку, найти прибором какой конкретно диод перегорел, рассчитать его параметры, пойти на АлиЭкспресс и заказать запасные. Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас. Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке. Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники? Как разобрать светодиодную лампочку?
Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы. Устройство светодиодной лампы Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.
Смотрите также: Идеи интерьера современной прихожей в 2023 году: стильные решения и комбинации
Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Поэтому сразу приступил к разборке лампы. Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием. С ремонтом этой лампочки повезло. Как видите, разницы практически не наблюдается. Роль драйвера светодиодной лампы Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей.
Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220 В Электрика 0 В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело.
Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть. Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.
Мы рассмотрим более сложный вариант — на клею. Далее берете острый нож и вставляете его лезвие по центру шва. Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Добираетесь до светодиодов. Почему лампа не светится? Зачастую определить его можно даже по внешнему виду. На желтой поверхности будет четко видна черная точка. Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость. После того как нашли такой светодиод с точкой, снизу поддеваете его ножиком и просто вырезаете со своего места. У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.
Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой. Ремонт шунтированием Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги. Но все это сложнее и менее надежно. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.
У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания. Извлечение сгоревшего светодиода Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом.
Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться.
Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы. Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод. Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки.
После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате. При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Когда на ламповой плате установлены диоды определенного вида, заменять их можно только на точно такие же. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.
Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием. Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Радиаторы, вмонтированные в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, пластинчатыми и т. Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.
Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают. Частые причины неисправностей К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети.
Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться. Заводской брак — вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом.
Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться.
В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку. Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит.
Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками. Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.
Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.
Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник. Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает.
Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя. Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту. Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке. На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.
DIY или Сделай сам Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором.
Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.
Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.
Устройство светодиодной лампы Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами. Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя.
К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды. Драйвер представляет собой электронный блок — генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов. Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.
О филаментных лампах По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Драйвер находится в цоколе. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов.
Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света. Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп». Примеры ремонта светодиодных ламп Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность.
Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась.
При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте. Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом.
Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон. После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме — генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной. Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек.
Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки. Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо. С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В. Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков.
После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы. Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем. Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов.
При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново. После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения. Схема драйвера работает следующим образом. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.
Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.
При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.
Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.
Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.
Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон. Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт.
Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание. Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.
В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились. Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы.
Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона.
Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов. На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов.
Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ. Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя. В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы.
Драйвер оказался исправным. Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды. Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.
Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно. После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.
Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.
Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта. Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.
Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы. Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.
Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.
Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил.
Чтобы правильно разобрать ЛЕД-лампу, нужно понимать её строение. Ремонт лед ламп своими руками. 2 Как починить светодиодную лампу на 220v. 2.1 Как проверить светодиодную лампочку. 2.2 Как разобрать лед лампу. Отремонтировать поломку можно путем повторного прогрева места контакта с нанесением на него флюса. Ремонт LED лампочки MR-16. Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.