Для нагрева могут использоваться как электрические маты, так и водяное отопление. С самотечной циркуляцией жидкость движется по трубам под давлением горячей воды. Чтобы жидкость могла двигаться сама, трубы в самотечной системе прокладывают под углом. Схема системы отопления с самотечной циркуляцией на примере двухэтажного дома. Фото: stroy-okey. Такой вариант позволяет сэкономить на прокладке труб.
Вывод Проектировка Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле.
Соединение с помощью сварки Это один из наиболее распространенных способов соединений стальных труб при монтаже отопления в частном доме. При этом может использоваться как ручная электродуговая, так и газовая сварка. Газовую сварку используют, кроме того, для нагревания труб при изгибании их, так как холодным способом не всегда получается изогнуть стальную трубу в необходимом месте и придать ей необходимую форму. Для того, чтобы выполнять соединение стальных труб отопления своими руками с помощью сварки необходимо иметь достаточно высокую квалификацию и навыки. В противном же случае эту работу лучше доверить специалисту. В зависимости от толщины труб для их соединения используется два или более сварных слоев. Первый слой, обычно имеет ступенчатый прерывистый характер, а последующие — сплошной. Наложение на первичный слой второго или третьего необходимо выполнять после очистки от шлака и так, чтобы они получались сплошными, ровными и однородными. Для того, чтобы выполнить такое соединение соответствующие участки трубы должны иметь резьбу, которую можно нарезать непосредственно на ней с использованием специальных инструментов или же приварить к магистрали отрезок трубы с уже готовой резьбой. При соединении таких элементов с трубами, как правило, используются «сгоны» — удлинение резьбы с прижимной гайкой, которые позволяют зафиксировать соединяемые части в необходимом положении, обеспечивая при этом достаточную герметичность стыка.
Получаем оба диаметра DN20 мм. Если еще строите дом, максимально утеплите его. Калькулятор не ошибся, он просто посчитал все по данным из справочников. Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни на схеме выше две узкие и длинные комнаты остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Стояки должны быть правильно смонтированы, чтобы не сломались при усадке стен. Схема системы отопления с самотечной циркуляцией на примере двухэтажного дома.
Теоретическая подковка — как работает самотек Естественная циркуляция воды в системах отопления функционирует благодаря гравитации. Как это происходит: Берем открытый сосуд, наполняем водой и начинаем подогревать. Самый примитивный вариант — кастрюля на газовой плите. Температура нижнего слоя жидкости растет, плотность уменьшается.
Подготовка радиаторов В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки заглушки с резьбой или без по бокам батареи.
Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе "схема подключения батарей". Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба.
Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется "поиграться". Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается "сорвать" футорку, можно прибегнуть к ее нагреву. Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались.
Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи. Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила.
Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи. После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки.
Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже. Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти.
При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода.
На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему. Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла.
Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали. На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом - это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.
Схема подключения батарей Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. При использовании для соединения трубы отопления фланца, соединяемые торцы труб должны быть очищены, выровнены и перпендикулярны их оси.
На одну из соединяемых труб надевают фланец и закрепляют с помощью болтов. На место соединения устанавливается резиновая прокладка, которая должна выступать за линию среза не менее чем на 10 мм. На прокладку надевается фланец, закрепленный на другой соединяемой трубе.
Фланцы крепятся на трубах с помощью колец и прижимных болтов, а между собой соединяются с помощью муфт. Проверка соединений После монтажа системы отопления своими руками из стальных труб необходимо заполнить её водой и проверить герметичность всех соединений. Если обнаружены протечки, необходимо принять меры к их устранению.
В зависимости от типа соединения и величины протечки, возможно, достаточно будет поджать гайку или же подмотать пакли или же придется сливать воду из системы и устранять недостаток. Например, если одно из помещений не нужно отапливать, отключить или уменьшить поток тепла только для этой комнаты не получится.
Так прогрев всех помещений происходит равномерно. Схема двухтрубной системы отопления. Фото: dompokrov. Схема «Ленинградка» — это разновидность однотрубной схемы с установкой байпаса на радиаторы отопления. Система будет эффективна для отопления небольших домов и дач. Схема системы отопления «Ленинградка».
Такие контуры могут быть оснащены регуляторами, которые позволят оптимально настроить поток тепла в каждый контур отдельно. Что выбрать для вашего дома под конкретные требования — подскажет специалист после обследования помещений. Для моего дома рекомендовали использовать лучевую схему отдельно на первом и втором этажах. Так я смог установить термостаты на все радиаторы и легко выбирать разную температуру для каждой комнаты. Как мы купили дом в Ленинградской области Расчет системы отопления В статье про выбор котла мы уже сравнивали разные виды топлива по стоимости и рассчитывали минимальную мощность котла по площади дома.
Но затраты на установку и эксплуатацию зависят не только от размеров отапливаемого помещения. От чего зависит стоимость отопления, легко понять, если рассматривать дом как теплый периметр, через который уходит тепло. Внешние стены дома, крыша и пол пропускают часть тепловой энергии, которая вырабатывается внутри. Тепло может уходить через щели в стенах, плохо настроенные окна и через сами стены, крышу и пол, если они плохо утеплены. Чем меньше таких источников потери тепла, тем меньше мощности нужно для отопления дома.
Проще говоря, система отопления должна успевать вырабатывать тепло быстрее, чем это тепло уходит за периметр дома. Калькулятор для расчета системы отопления может дать только примерную усредненную оценку мощности системы отопления со стандартными коэффициентами, которые закладываются в формулу и не могут гарантировать точности вычислений.
Я попробовал посчитать теплопотери в одном из таких калькуляторов. Для примера я проверил только стены — окна, пол и крышу нужно считать отдельно. Для самого простого расчета нужно выбрать город для определения температуры зимой по справочнику, желаемую температуру внутри, материал и толщину стен. Мой дом из бревна диаметром 300 мм, то есть толщина стены в разных местах меняется. Поэтому при расчете указал 250 мм. Если умножить примерную площадь стен на 24 часа, то по местным тарифам на электричество без учета КПД стоимость обогрева дома в течение самого холодного дня — больше 1000 Р, если верить калькулятору.
И это я посчитал только стены без пола и крыши. В реальности я плачу в разы меньше. Калькулятор не ошибся, он просто посчитал все по данным из справочников. Хоть я и указал, что у меня стены из сосны, бревно может отличаться и по-разному проводить тепло.
Расход тепла на вентиляцию — еще один источник теплопотерь. При оборудовании отопления нужно также проектировать и монтировать систему вентиляции, которая обеспечит приток свежего воздуха снаружи дома. Но в обмен на свежий воздух дом отдает уже нагретый, то есть охлаждается. Для расчета таких теплопотерь есть нормы, которые вычисляются по справочным таблицам.
Это тоже лучше доверить специалисту. Если есть дизайн-проект — отлично, но все проекты должны переплетаться друг с другом, чтобы из-за технических особенностей оборудования не пришлось что-то менять в момент установки. Кроме того, проектировщик учитывает наличие или перспективу подключения дома к воде, газу, электричеству, а также способ подключения и особенности, например выделенную электрическую мощность и источник водоснабжения. Когда получите проект инженерных систем, можно выбирать подрядчика.
На основании данных из проекта подрядчик составляет смету на работы и материалы. Имея такую смету, вы можете сравнивать подрядчиков по стоимости работ и оборудования. Инженерный проект не должен быть номинальным, то есть должен включать полный перечень оборудования и материалов, которые нужны для проекта, способ прокладки труб и установки оборудования.
Например, если вы принимаете проект, где приборы отопления расставлены схематично, — это деньги на ветер. На практике может оказаться, что к указанному в проекте месту для радиатора нельзя подвести трубу под полом и придется жертвовать внешним видом комнаты. Или в проекте не указано, как нужно устанавливать радиаторы — вешать на стены или крепить к полу, — значит, это будет решать подрядчик, а сам проект, на который вы уже потратили деньги, можно выкинуть.
Хороший проект учитывает материал дома. У каждого материала есть нюансы с точки зрения систем отопления и водоснабжения, что, в свою очередь, сказывается на выборе материалов для этих систем. Если задачи экономить нет, можно купить сразу качественные универсальные материалы, которые могут применяться в разных домах.
Всегда разговаривайте с подрядчиком и задавайте вопросы по проекту. Глубоко вникать не нужно, но консультироваться на интересующую вас тему будет полезно. Хорошим подрядчикам интересно погружать клиента в процесс и особенности монтажа, чтобы он знал принципы работы систем и как их нужно обслуживать. К подключению котла тоже лучше привлечь подрядчика. Если неправильно настроить ее работу, рискуете оказаться зимой в холоде. И здесь опять важно правильно подобрать материалы в зависимости от конкретной ситуации.
Полипропилен и сшитый полиэтилен — не лучшие материалы. Дома с таким отоплением дороже страховать, а банки неохотно берут их в залог. Монтаж труб и способ прокладки диктуются различными техническими условиями и конструкцией дома.
Существуют разные способы прокладки труб: скрыто, то есть внутри пола или потолка, или открыто. Способ, которым будут монтироваться трубы, зависит от вас как от заказчика: если в проекте заложены медные трубы, они красиво смотрятся с открытой установкой. Универсальных рекомендаций по монтажу труб нет, потому что все дома разные и у каждого человека свои пожелания. Например, в деревянном доме нужно учитывать усадку дома. Стояки должны быть правильно смонтированы, чтобы не сломались при усадке стен.
Они имеют разные коэффициенты температурного расширения — труба удлиняется при нагревании. Проектировщик или подрядчик должны знать об этом коэффициенте и учитывать его при монтаже отопления. В бетонном полу расширение труб компенсировать легче, а в деревянном доме — сложнее. Монтаж радиаторов и способ их установки также зависит от особенностей дома.
В зависимости от материала пола, стен, подоконника — его высоты или отсутствия, — чаще всего выбирают настенные или напольные радиаторы. Настенные радиаторы более мощные, но иногда можно обойтись только внутрипольными. Мой подрядчик поделился со мной полезными советами и интересными историями из практики. Не экономьте на проекте и заказывайте его в проверенной компании. Частая ошибка — некачественный проект или его отсутствие. Тогда ответственность ложится на монтажников, которые не всегда обладают достаточными знаниями, чтобы правильно спроектировать систему.
В результате появляются ошибки, которые сказываются на работе систем. Если во время работ по проекту выявились неточности или ошибки, проектная организация должна бесплатно устранить недочеты — это должно быть указано в договоре.
Выбирайте грамотного подрядчика. Проверяйте его компетентность: не стесняйтесь разговаривать с ним и задавать любые вопросы, погружайтесь в детали и нюансы, просите ответ на любой интересующий вопрос. Если у него есть специализированный монтажный инструмент, это может говорить о более высокой квалификации.
Вывод Проектировка Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле.
После покупки котла я сразу отвёз его на сервисный центр, где его проверили на стенде и промыли теплообменники. Считаю что мне повезло, но на эту модель котла цены у нас в области примерно в этом диапазоне. Выбор радиаторов. С другой стороны, чугунные радиаторы в силу своей массы служат, своего рода, тепловым аккумулятором. Однако, в условиях сжатого бюджета было принято решение приобрести бывшие в использовании ещё советские радиаторы и привести их в хорошее состояние.
Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни на схеме выше две узкие и длинные комнаты остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Всего вышло 68 секций. В моем случае платить за доставку с разных точек было не целесообразно. Трубы и фитинги Трубопровод я решил сделать пластиковый в силу простоты и скорости монтажа. Тут особо не сэкономить, придется покупать специализированные трубы для отопления с внутренним усилением.
После того, как я посчитал погонаж и все необходимые фитинги, отправился по магазинам и нашел более приемлемую цену. О всех дополнениях и о самом монтаже я расскажу ниже. Точную цифру не помню, поскольку приходилось что-то ездить докупать в процессе монтажа. А также метров 12 трубы диаметром 20мм для холодной и горячей воды с ценой 1.
Поскольку объем работ предстоял большой, я приобрёл его в магазине. Купил недорогую модель от неизвестного мне бренда с заявленной мощностью 1200W. Но за эти деньги, по сути, можно приобрести и более удачные модели.
В пользу моего выбора добавлю, что отрезные ножницы для труб были в комплекте с паяльником. Далее нам понадобится перфоратор, УШМ, большой газовый ключ, а также не будет лишним иметь под рукой несколько разводных или рожковых ключей. Из основного наверное все, но как вы можете понимать, понадобится может практически что угодно.
Подготовка радиаторов В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки заглушки с резьбой или без по бокам батареи. Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе "схема подключения батарей".
Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба.
Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется "поиграться". Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается "сорвать" футорку, можно прибегнуть к ее нагреву. Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались. Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи.
Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила.
Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи. После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки. Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже. Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти.
При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода. На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему.
Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла. Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали. На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом - это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.
Схема подключения батарей Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. Это позволяет легко настроить равномерную температуру во всех батареях системы. А также позволяет спустить воздух при первом пуске системы. Также, считаю такую схему подключения просто необходимой, когда речь идёт о больших радиаторах, к примеру, как у меня, на 11 секций.
Как на схеме выше. Такое решение не слишком удешевляет конструкцию, но исключает снятие батареи без дальнейшей перепайки. Лучше в этом узле использовать американки. Также в данном разделе отмечу, что на последних батареях в контурах я не ставил кран для регулировки потока.
А на одной из батарей, которая стоит в самом низком месте в доме, установил кран для сброса воды с системы. Подключение котла Что касается пайки всей системы, думаю, тут все понятно - паяем как заранее продумали, согласно выбранной схеме подключаем батарей. А вот на подключении системы отопления к котлу немного остановлюсь. Но так делать не стоит. Если вы обратили внимание, то с котла выходит ещё один не характерный выход для системы. Однако, его некуда подключать непосредственно в самом котле.
Поэтому я просто вывел трубу и впаял ее в общую систему. Оно должно быть в районе 1. Если давление меньше, то его можно поднять при помощи обычного автомобильного насоса, померять давление также можно автомобильным барометром. Ещё из особенностей отмечу, что в систему я установил кран подпитки. И при низком давлении его нужно поднять. Обычно, на современных котлах такой кран установлен непосредственно в самом котле, но поскольку модель старая, такого крана не было.
Поэтому достаточно поднять давление до 1 бара на холодную, а затем запускать котел. Прокладка труб в полу Буквально два слова напишу для тех, кому предстоит монтировать трубы системы отопления в полу. Для того, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации и не дали течь, я не просто укатал их в бетонную стяжку, а перед этим поместил трубы в, так называемый, песчаный мешок.
Мне кажется так будет гораздо надёжнее. Это труба в трубе. По внутренней трубе идёт вытяжка из камеры сгорания, а по внешней подпитка камеры сгорания кислородом. Покупать такую вытяжку я не хотел. Временно решил я эту проблему просто сняв гофру и приоткрыв зазор для подпитки камеры сгорания. Все работает, но такое решение вероятно влияет на КПД котла в целом. Дале попробую сделать самодельную коаксиальную вытяжку. Также, из очевидного, хочу отметить, что трубы нужно сразу фиксировать перед первым пуском системы отопления.
Я знал, что они под действием температуры провиснут, но не думал, что они ещё и безвозвратно изменят свою геометрию, и их нормально закрепить уже не представится возможным. В следствии чего в нескольких местах имею картину как на фото ниже. Также, как я и говорил выше, если используете паклю, то применяйте ее со специальными средствами, либо с масляной краской, иначе протечек не исбежать.
Вывод Думаю на этом все, и так публикация получилась достаточно большая. Основные свои затраты я расписал, но в целом все как написано в заголовке, стоимость системы отопления составила 600 долларов, что в моем понимании является бюджетным решением. Мне кажется, основные моменты я не упустил, но тема обширная и ее достаточно сложно подать в рамках сжатой публикации. Спасибо всем за внимание. Призываю всех делится своим опытом, а также задавать вопросы в комментариях.
Другое Автор не входит в состав редакции iXBT.
Схемы разводки труб и варианты монтажа системы отопления в частном доме своими руками. Как сделать отопление в частном доме. Какие есть способы отопления частного дома. Воздушное отопление — это обогрев помещений воздухом, который нагревается с помощью горячего пара или воды, а затем подается в помещение. Пример центрального воздушного отопления. Инструкция по разводке системы отопления в частном доме. Обзор популярных схем с советами мастера по ходу выполнения работ. Описание, как правильно провести батареи и подключить радиатор.