Теперь рассмотрим, как устроена схема контактной группы коммутационного механизма, она показана на рисунке 3. Схема контактов двухклавишного устройства Как видно из представленной схемы, коммутационный механизм имеет три контакта, «1» — общий вход, «2» и «3» — два управляющих выхода. При срабатывании контакта «кл1» включается «Л1», соответственно, «кл2» отвечает за работу «Л2» и «Л3».
А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки. Различаются они между собой количеством контактов. Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку. Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом.
Ещё одним необходимым элементом является источник питания с двухжильным кабелем, одна жила обычно синяя подключена на ноль, а вторая коричневая или серая на фазу. Это перемычки, которые в данный момент находятся в выключенном состоянии. Как только одна из клавиш будет нажата, она переведет перемычку в положение, в котором та подключается одновременно и к фазе и к нулю, что приводит к замыканию цепи и подаст ток на одну из лампочек. Естественно, что и поочередное и одновременное включение будет доступно в таком соединении. На её примере наглядно проиллюстрирован способ подключения любого другого электроприбора с заземлением. Технология монтажа проводки Первым делом определимся с проводкой, идущей отдельно к каждому из участников подключения. Он имеет три клеммы: на общий кабель и на два раздельных. Поэтому для его включения в схему понадобится трехжильный кабель.
Галерея изображений Фото из. Таким образом, светильником в ванной управляют одной клавишей, а лампочкой в туалете — второй. Самые распространенные — скрутка с последующей изоляцией и использование клемм. В новых домах и квартирах с современной проводкой используется система заземления TN-S. Если люстра или бра с двумя лампами, то включатся обе сразу, по одной их использовать возможности не представится.
Это вполне посильная задача, особенно если есть хотя бы минимальный опыт работы с проводкой. Со стороны прихожей ставят прибор и еще один располагают внутри ванны. Благодаря этому один элемент выполняет сразу несколько действий: включает светильники в одной комнате и выключает в другой.
Сначала разберем основные элементы для системы TN-C, которая есть во всех домах старой постройки. Четырехпроводная схема подразумевает подачу электричества через три фазных провода и один нулевой.
Подходят только двухжильные, благодаря их подсоединению есть возможность включения одной или нескольких лампочек, весь процесс регулируется клавишами.
В новых домах и квартирах с современной проводкой используется система заземления TN-S. Она не только повышает степень безопасности, но и задействует все подключенные устройства в оптимальном режиме. Это правило считается стандартом, лучше им не пренебрегать. Провода устанавливаются с наружной стороны на изоляторы. Вместо внутренних элементов располагают накладные детали, но принцип при этом остается прежним. Чтобы не запутаться в дальнейшем, провода фотографируют или рисуют с ними схему.
Подключение коробки В этом месте соединяются жилы и выполняется разводка. Если светильники находятся в разных помещениях, соответственно, можно включать свет в каждой комнате по отдельности или сразу в обеих.
В новых домах применяют отличающиеся по устройству системы заземления, например, TN-S. Отличие второй схемы для домашней электросети в том, что требуется трехжильный провод: третья жила и есть «земля». Тогда «земля» от электрощитка тянется к распредкоробке, а оттуда — к розетке. Поэтапная инструкция по монтажу Условно подключение коммутационного устройства можно разделить на несколько этапов. Этап 1 — подготовка стен Этап штробления стен рекомендуется пропускать только в том случае, если уже проложена новая проводка с медными жилами подходящего сечения.
Когда возникают сомнения, лучше проконсультироваться с электриком. В подготовку стен входит штробление, обустройство мест монтажа подрозетников и распредкоробок. Отдельное защитное устройство пригодится, когда линия освещения потребует ремонта — можно отключить только один контур, остальные будут работать в обычном режиме.
Штробы выбивают перфоратором, циркуляркой и даже вручную, однако для вырезания ровных канавок используют специальный инструмент — штроборез, оснащенный пылесосом Система освещения деревянного дома отличается типом проводки.
Скрытый способ не применяют, так как он является крайне пожароопасным и требует максимальной изоляции кабелей. Провода монтируются с наружной стороны, на специальные изоляторы. Затем можно штукатурить и проводить декоративную отделку стен, но месторасположение проводов лучше сохранить на чертеже или схеме — до следующего ремонта. Но сначала нужно правильно выбрать распаячную коробку.
Раньше использовались металлические изделия, сейчас выпускают более безопасные и удобные в монтаже пластиковые аналоги. Существуют внутренние и внешние модели, но работать легче и оперативнее всегда с внешними. Сначала устройство также разбирают, убрав раму и кнопки выключения. Понадобятся дюбеля, затем фиксируют сердцевину при помощи саморезов. Ноль подсоединяется к нулю, а фаза — к фазе. Простая замена лампочки в таком случае может привести к удару током.
В таком случае прибор может показывать оплошность даже при верном подсоединении. Другая ошибка выглядит следующим образом: при нажатии одной из кнопок включения ничего не происходит, ничего не работает. И только при нажатии двух кнопок одновременно лампочки зажигаются или приборы начинают работу.
Третья ошибка также потребует всего лишь сборки-разборки. Чтобы их избежать, можно использовать устройства для определения наличия напряжения. Другой вариант — использование цветных проводов.
Ничто не мешает использовать комбинированный способ. И все равно в ходе работы стоит помнить о технике безопасности.
А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки. Различаются они между собой количеством контактов. Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.
Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку. В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт.
Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения. Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру. А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках.
Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет гвоздик, винт. Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой. При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться.
Если этого не происходит, значит это не общий контакт. Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой. Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши.
Они как правило синего цвета. Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант.
Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод. Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет. Остается подключить фазные проводники. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата. У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них - это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы - фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника.
Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга. Подключение на люстре или светильнике В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки. Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах.
Фаза - серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль - синего цвета на сам цоколь лампочки. Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе. В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично. Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову.
Хотя вы и собрали схему верно. В чем может быть дело? Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника. Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи " 6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп ".
Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно. А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу.
Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр. Статьи по теме.
Тогда можно включать одну, две или все лампочки сразу. Подвод может быть выполнен трехжильным кабелем, если его нет, то укладываются 3 провода. Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы. Вообще имеется несколько вариантов соединения проводов.