Подключить автоматы в щитке

Содержание

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы
Производитель и цена
IEK
ABB
Legrand
Schneider
КЭАЗ
Схема №1
1700р
6700р
7300р
4300р
2100р
Схема №2
1600р
6600р
7200р
4200р
2000р
Схема №3
4200р
9200р
9800р
6800р
4600р
Схема №4
2400р
6900р
8100р
5100р
2700р
Схема №5
3400р
9700р
10300р
7500р
3700р
Схема №6
5900р
12200р
12800р
10000р
6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Поделись с друзьями:

Источник: https://domikelectrica.ru/sxema-elektricheskogo-kvartirnogo-shhitka-odnofaznyj-variant/

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Обратите внимание! До сих пор встречаются электрики, которые предпочитают устанавливать счетчики под потолком (как это делали раньше). Старые конструкции фиксировались на стену без ящиков, поэтому закрепляли их на высоте в целях безопасности.

Электрощиток в квартире

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Цены на электрощитки

Электрощиток

Видео – Сборка щитка для квартиры

Схема соединения автоматов в электрощите

Прежде чем приступить к установке автоматов, необходимо внимательно изучить их схематичное устройство, ведь схема монтажа состоит из нескольких элементов с разными обозначениями.

Электромонтажная схема

Таблица 1. Элементы, используемые при монтаже электрощита.

Название Характеристика
Автомат вводной Его устанавливают на защиту целого контура электропроводки. Так, жилы основного кабеля фиксируют к зажимам автомата. Для удобства использования, впереди автомата закрепляют рубильник. Он позволяет отключить ток от всей конструкции, чтобы провести ремонтные работы. В этом случае кабель питания тоже необходимо завести на этот рубильник.
Счетчик Его ставят уже после автоматов. Основным назначением счетчика является контроль потребляемой электроэнергии. Иногда его закрепляют в другом месте еще до электрощита вместе с автоматами (на лестничной площадке).
Устройство защитного отключения Основной функцией УЗО является защита от ударов током и возгораний. К примеру, в малогабаритной квартире после счетчика устанавливают только одно УЗО, потому что больше не требуется из-за минимальной нагрузки. Иногда устанавливают несколько таких устройств на линии, где имеется большое потребление электроэнергии.
Линейные автоматы Они требуются для линий в отдельные комнаты. При наличии высокого напряжения или замыкания они разрывают цепочку, благодаря чему предотвращают пожар или короткое замыкание. Они нужны для защиты различных электроприборов.
Дифференциальные автоматы Их устанавливают вместо нескольких основных автоматов с защитным устройством на отдельных линиях для различных бытовых приборов.
Монтажная рейка Рейка фиксируется к задней стенке основания щитка. В зависимости от размеров ящика, количество реек и модулей может отличаться. Для того чтобы приобрести щиток под определенное количество модулей, предварительно составляют подробный чертеж соединений.
Гребенка Предназначаются с целью расключения щита, чтобы соединить нули с подводками заземления. В одном щитке имеются нулевые гребенки и заземляющие.
Шина распределения Они связывают между собой линейные, дифференциальные автоматы и защитное устройство. Они надежно изолированы, благодаря чему безопасно фиксируют автоматы через входной зажим. Их используют как для фазы, так и для нуля.

Электросчетчик

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

  1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
  2. Включающий механизм.
  3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
  4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
  5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
  6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

  1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
  2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

  1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
  2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
  3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
  4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
  5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
  6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Расположение маркировки

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

  1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
  2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
  3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Цены на дифавтоматы

Дифавтомат

Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Особенности подключения автоматических выключателей

После того, как вы определитесь с типом автоматов, их необходимо подключить. Если придерживаться определенных этапов, то справиться с таким процессом можно без каких-либо специальных навыков.

Общие рекомендации по сборке электрощитка

Здесь мы рассмотрим процесс поэтапной сборки электрического щита для однокомнатной квартиры. Для начала потребуется подготовить все инструменты и комплектующие, которые будут использованы в процессе монтажа:

  • электрический щиток;
  • ножницы по металлу;
  • инструмент для снятия изоляции (стриппер);
  • бокорезы;
  • кабелерез;
  • отвертка;
  • винтоверт;
  • провода;
  • гребенки;
  • полный комплект автоматики.

Цены на вольтметры

Вольтметр Следует заранее подготовить инструменты

Сборка щитка — пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом на верхней рейке нам потребуется расположить автоматику, таким образом, как она должна выглядеть после фиксации. Сначала мы укладываем рубильник, после чего УЗМ (защитное устройство), после чего три УЗО на разные группы (ток утечки 30 мА, номиналом 63,63 и 40 А).

Первый на 40 А – свет, второй на 63 А – на варочную панель и духовку, третий на 63 А – на оставшиеся группы. В конце устанавливается один дифференциальный автомат типа «А», потому что такие устройства рекомендуют производители большинства бытовых приборов.

Начиная работу, разложите перед собой все нужные инструменты

Шаг 2. Далее необходимо перейти ко второй рейке и расставить автоматы в правильном положении. Расставлять их надо строго под определенной группой УЗО. Начинать следует с правой стороны.

Таким образом под каждой группой будет располагаться все девять модулей

Шаг 3. Теперь автоматику необходимо запитать между собой. Для таких целей следует использовать гребенки в двух конфигурациях. Первая – PS-1 на 12 модулей. Вторая – PS-2 на 12 модулей. Поскольку у нас только 9 модулей, лишний участок гребенки потребуется удалить машинкой со специальным диском. Так, сначала необходимо запитать верхний модуль.

Отмечаем нужное расстояние на гребенке и отрезаем диском

Шаг 4. Когда миниатюрная гребенка будет готова, потребуется вставить ее в автоматику, а потом затянуть винтовые крепления.

Винты первого УЗО трогать не следует, потому что туда питание будет подаваться проводами

Шаг 5. Теперь необходимо запитать по аналогичному принципу нижнюю автоматику. Здесь придется учесть некоторые нюансы. Медь вместе с пластиковой частью отпиливать не стоит, их следует отрезать отдельно. Это позволит исключить необходимость использования боковых заглушек. Так, пластмассовая часть будет длиннее медной, тем самым обеспечивается дополнительная безопасность.

Поскольку автоматика разделяется на три части, то понадобится разделить и медную часть (два модуля, два модуля, 5 модулей). После чего эти три части можно использовать под единой гребенкой из пластика.

Устанавливаем нижнюю гребенку

Шаг 6. Далее необходимо подавить питание от рубильника на УЗМ, это позволит проверить функциональность. Для этого нам понадобится подготовить два кабеля 10 квадратных миллиметров — черный и синий (на фазу и нуль). Потребуется сначала отрезать кабели нужной длины, затем снять изоляции по краям, а только потом подсоединять.

Таким образом, должно выглядеть соединение рубильника и УЗМ, которое необходимо проверить

Шаг 7. Проверяем работоспособность соединения. Для этого нам необходимо подготовить питающий кабель с вилкой на одном конце и соединениями на другом. Одну сторону следует подключить к автомату, а вилку включить в розетку (вторым этапом).

Теперь необходимо выставить примерную величину УЗМ, что позволит проверить работоспособность, после чего нагрузку отключают, как и питающий кабель

Шаг 8. Далее необходимо подать питание на первое УЗО, потому что все остальные мы уже запитали гребенкой. Здесь тоже необходимо отрезать кабель нужного размера, зачем зачистить его концы и подключить питание от УЗМ на первое УЗО.

Далее потребуется провести проверку с помощью того же питающего кабеля

Шаг 9. Следующим этапом нам необходимо сдвинуть все нижние автоматы в правую сторону и зафиксировать их ограничителем.

Затягиваем винт ограничителя

Шаг 10. Теперь необходимо убрать питающий кабель и перенести конструкцию в щиток. Теперь необходимо перейти к этапу установки нулевых шин. Здесь имеется три УЗО и такое же количество шин.

Потребуется установить шины и подключить каждое УЗО к шине. Сделать это следует с помощью кабеля 6 квадратных миллиметров. В данном случае тоже потребуется отрезать нужный размер, снять изоляцию.

Поочередно присоединяем каждое УЗО к своей нулевой шине

Шаг 11. Далее нам потребуется запитать группы автоматов к каждому УЗО. Теперь понадобится взять кабель того же сечения, но только уже красного цвета. Здесь тоже следует отмерить нужную длину, зачистить, а только потом соединить.

Таким образом будет выглядеть итоговое соединение

На данном этапе процесс подключения всех элементов щитка считается завершенным. Теперь следует только подтянуть винтовые крепления, еще раз проверить работоспособность устройства, закрыть его крышкой. Кроме того, желательно промаркировать автоматику, чтобы понимать последовательность компонентов.

Обратите внимание! Провода нагрузки и питающий кабель следует закреплять уже на месте установки.

Видео – Монтаж электрического щитка

Применение и схема подключения независимого расцепителя РН47

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В данной статье я продолжу разговор про модульные расцепители и сегодня на очереди независимый расцепитель РН47.

Напомню, что в прошлый раз я подробно рассказывал Вам про расцепитель минимального и максимального напряжения РММ47.

И уже по традиции, сначала сделаю краткий обзор независимого расцепителя РН47, расскажу про его область применения, технические характеристики и схему подключения, а в конце проверю его работоспособность в паре с автоматом.

Речь в статье пойдет исключительно про расцепитель РН47 от компании IEK (артикул MVA01D-RN), хотя подобные же расцепители имеются в каталогах и у других производителей.

Итак, поехали.

Независимый расцепитель напряжения РН47 необходим для дистанционного отключения модульного автоматического выключателя.

Для чего это может быть нужно?!

Да по разным причинам! Но чаще всего расцепители РН47 применяют в случае возникновения пожара для отключения соответствующих автоматов, питающих систему вентиляции (СНиП 41-01-2003, п.12.4), например, в школах, офисах, производственных цехах и т.п.

Правда вот во многих проектах независимый расцепитель обычно заменяют схемой питания вентиляции через контактор, а в цепь включения катушки контактора врезают выходной контакт с поста пожарной сигнализации.

Не спорю, оба варианта имеют право на жизнь, но ведь с применением независимого расцепителя осуществить это гораздо проще, компактнее и даже дешевле.

Схема с независимым расцепителем РН47 имеет минимум коммутаций (к ней я еще вернусь чуть ниже по тексту), само устройство занимает в щите всего один модуль, а его стоимость на момент написания статьи составляет около 1100 рублей.

В последнее время расцепители РН47 у нас все чаще стали применять во многих жилых домах. В случае пожара, импульс с пульта пожарной сигнализации приходит на независимый расцепитель, который в свою очередь отключает автомат питания электромагнитного замка подъездных дверей.

Я привел всего лишь пару примеров. На самом деле применение независимому расцепителю можно придумать сколько угодно, под Ваши нужды и потребности.

Краткие технические характеристики РН47:

  • номинальное напряжение питания 230 (В)
  • диапазон рабочих напряжений 161 — 253 (В)
  • число циклов «включить-отключить» (ВО) — не менее 10000

Расцепитель РН47 совместим с однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и даже с четырехполюсными автоматами ВА47-29 и ВА47-100, и как видите, имеет с ними даже схожий дизайн. Кстати, рассматриваемый расцепитель РН47 — это образец уже новой серии.

Как и расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47, расцепитель РН47 стыкуется с автоматом с его правой стороны. При этом автомат в обязательном порядке должен быть в отключенном положении, а кнопка «Возврат» («Reset») расцепителя нажата.

На корпусе расцепителя имеются 3 направляющих стержня, которые плотно вставляются в соответствующие отверстия на корпусе автоматического выключателя.

Помимо стержней, на расцепителе имеется движущийся шток, который при стыковке помещается в боковое отверстие автомата.

В случае срабатывания РН47, шток воздействует на отключающий механизм автомата, тем самым его отключая.

Расцепитель вставляется в автоматический выключатель до упора — никаких фиксаторов нет.

Вот так выглядит однополюсный автоматический выключатель ВА47-29 в сборе с независимым расцепителем РН47.

Трехполюсный автоматический выключатель стыкуется аналогичным образом.

Внимание! Пространственное расположение автоматического выключателя с расцепителем может быть хоть вертикальным, хоть горизонтальным — на работоспособность это нисколько не влияет.

Схема подключения расцепителя РН47

У расцепителя РН47 имеется два вывода, обозначаемые как С1 и С2.

Всего существует две схемы подключения РН47.

1. Схема №1 (питание с выводов автомата)

Подключим расцепитель, как по схеме выше, и проверим его работоспособность. Вместо контакта кнопки SB1 подключим ключ управления, использовав его нормально-открытый контакт.

Питающая фаза приходит на верхнюю клемму автомата, а с нижней клеммы уходит на нагрузку. С этой же нижней клеммы автомата делаем перемычку (фазу) на клемму С2 расцепителя РН47. С клеммы С1 делаем перемычку на клемму нормально-открытого контакта ключа управления или кнопки. С другой клеммы этого контакта делаем перемычку на нулевую шину N.

При повороте ключа управления (замыкании его контакта) независимый расцепитель срабатывает и отключает автоматический выключатель. На лицевой стороне расцепителя выскочила кнопка «Возврат» («Reset»), что символизирует о том, что автомат отключился по причине воздействия на него независимого расцепителя.

Для включения автомата сначала необходимо нажать на кнопку «Возврат», а уже потом взвести его рукоятку включения, а иначе автомат просто напросто не включится.

Очень удобно сделано то, что нет необходимости гадать причину отключения автомата. Если автомат отключился от воздействия на него независимого расцепителя, то это сразу же будет видно по кнопке «Возврат». Если же автомат отключился от своих защит (перегрузки или короткого замыкания), то, соответственно, кнопка «Возврат» на расцепителе при этом останется в исходном нажатом состоянии.

Для наглядности приведу пример схемы щита с подключением расцепителя РН47 на одной отходящей линии.

В отличии от расцепителя максимального и минимального напряжения РММ47, независимый расцепитель РН47 можно подключать, как до автоматического выключателя, так и после.

Дело в том, что внутри его корпуса имеется микропереключатель, который рвет цепь питания катушки электромагнита.

При срабатывании катушки расцепителя кнопка «Возврат» отскакивает и своим штоком размыкает контакт встроенного микропереключателя, установленного внутри корпуса расцепителя.

Это подтверждается тем, что при нажатой кнопке «Возврат» мы можем измерить сопротивление катушки, которое составляет 88,6 (Ом).

А вот при отжатой кнопке сопротивление катушки уже измерить не получится, т.к. ее цепь разомкнута контактом микропереключателя.

В общем, электрическая схема независимого расцепителя очень проста — это катушка, включенная через контакт микропереключателя, и две клеммы для подключения расцепителя к источнику переменного напряжения.

Поэтому ошибки в том, как именно будет подключен расцепитель не будет — его можно смело подключать и до автомата, и после! В любом случае катушка после срабатывания сама себя размыкает и обеспечивает защиту от длительного воздействия на нее напряжения.

Независимый расцепитель РН47 можно подключить и наоборот, т.е. на клемму С1 подключить фазу, а на С2 — ноль N через нормально-открытый контакт ключа управления или кнопки. Устройство от этого не сгорит, т.к. катушка расцепителя рассчитана на работу в сети переменного напряжения и не имеет полярности.

Есть ситуации, когда одним сигналом необходимо отключить сразу несколько линий. В таком случае на каждую линию (автомат) устанавливается отдельный независимый расцепитель, а управление ими осуществляется одним сигналом. Схема в таком случае будет иметь следующий вид. Здесь будьте внимательны, чтобы фаза на всех расцепителях была одноименной!

2. Схема №2 (независимое питание)

Схема №2 отличается от предыдущей тем, что питание для расцепителя берется не с той же фазы, откуда подключена нагрузка, а от отдельного источника переменного напряжения, например, с этой же сборки, но только с другой фазы или вовсе от стороннего источника 220 (В).

Фазу подключаем на вывод С2 расцепителя РН47, а с вывода С1 делаем перемычку на клемму нормально-открытого контакта ключа управления или кнопки. С другой клеммы этого контакта делаем перемычку на нулевую шину N.

Пример схемы щита с питанием расцепителя РН47 от стороннего источника 220 (В).

Для интереса проверим работу расцепителя РН47 в паре с трехполюсным автоматом.

И здесь все аналогично. При повороте ключа управления (замыкании контакта) независимый расцепитель срабатывает, тем самым отключая автоматический выключатель.

Заключение

Преимуществом независимого расцепителя РН47 безусловно является простота схемы его подключения и компактность.

Как я уже говорил в начале статьи, расцепитель занимает в щите всего один модуль. Это преимущество в основном касается тех, у кого в щите ограничено свободное место для дополнительных устройств.

Также расцепитель РН47 имеет незамысловатую схему подключения, и как уже выяснилось, с защитой от длительного воздействия напряжения на катушку электромагнита.

Ну вот мы плавно перешли и к недостаткам, про которые мне особо сказать то и нечего, только если упомянуть его стоимость, которая на момент выхода статьи составляет около 1100 рублей.

Опять, как же посмотреть на данную ситуацию?! Например, я приобрел одно целое устройство РН47 с размером в один модуль, подключил по простейшей схеме и оно готово к эксплуатации.

В случае со схемой на контакторе, про которую я упоминал в начале статьи, то там она несколько сложнее, т.к. сначала необходимо собрать схему управления контактором с помощью кнопок управления, затем врезать контакт с пульта пожарной сигнализации в цепь питания катушки контактора. Помимо этого необходимо подключить силовые контакты контактора к автомату и кабелю нагрузки, а это опять же дополнительные лишние соединения в цепи.

Непосредственно сам контактор имеет размеры несоизмеримые с независимым расцепителем РН47, даже если учесть размеры современных компактных модульных контакторов. Да и вообще контактор в момент работы имеет присуще ему свойство, как «гудение», естественно, что пределах разумного.

И сколько же тогда нам обойдется собрать схему на контакторе с кнопками управления?!

Точно не скажу, т.к. это все будет зависеть от выбранного производителя, а также мощности самого контактора. Ведь расцепителю РН47 не важно — он может отключить автомат с номинальным током, хоть 2 (А), хоть 100 (А). А в случае с контактором, его нужно будет выбирать под мощность нагрузки, и чем мощнее нагрузка, тем больше по габаритам и стоимости обойдется Вам контактор.

В общем выбор остается только за Вами! Рекомендовать и навязывать Вам то или иное устройство я считаю не правильным. Каждый сделает выводы самостоятельно, основываясь, в том числе и на материал данной статьи.

Если Вы уже долгое время эксплуатируете подобные независимые расцепители и в процессе выявились какие-нибудь недостатки, то можете рассказать о них в комментариях. Заранее спасибо.

Видео по материалу статьи:

P.S. И когда уже выйдут в свет модульные автоматы, которые можно не только отключать дистанционно, но и включать. Насколько мне известно, то разработки в этом направлении у IEK уже ведутся. Так что будем ждать. А я на этом завершаю свою статью. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Источник: http://zametkielectrika.ru/primenenie-i-sxema-podklyucheniya-nezavisimogo-rascepitelya-rn47/

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Пайка проводов под зажим автомата — ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья — сохрани на стену!

Источник: https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *