Пол в бане своими руками пошаговое

Содержание

Особенности полов в парилке

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парной, уже готового и уложенногоДеревянный пол в парной

Проливные полы

Проливные полыПроливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол

Проливной пол бани

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Сверление отдушины в фундаменте Продух в ленточном фундаменте

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Пример правильной установки лаг на столбики Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Этап Описание

Разметка и рытье ям под опоры

Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.

Опалубка

В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.

Заливка бетона в опалубку

Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.

Демонтаж опалубки. Завершение работы

После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Фиксация балок Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола
Варианты стыковки лаг по длине Лаги, установленные на готовые столбики

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Монтаж досок пола Зависимость толщины доски и шага лаг

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Установка деревянного плинтуса Деревянный плинтус

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Принципиальные схемы банных полов Принципиальные схемы банных полов

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Настил досок пола

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Цены на доски для пола

доски пола

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Схема утепленного пола

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Бруски для чернового пола по лагам Черновой пол
Укладка утеплителя Укладка утеплителя и пароизоляции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогревом

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

  1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
  2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
  3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Этап Описание
Шаг 1. Подготовка основания.

Выравнивание пола бетоном

Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси.
Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять.
Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция.

Плиты пенопласта

Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка.

Стяжка по пенопласту

Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов.

Монтаж теплого пола

Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки.

Укладка плитки

Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение.

Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту

Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Источник: https://banya-expert.com/poli/ustrojstvo-polov-v-bane-svoimi-rukami.html

Пол в парилке своими руками: пошаговое руководство

Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.

Пол в парилке своими руками

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:

  • Наличие возможности легкого самостоятельного отвода воды.
  • Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
  • Хорошее сохранение тепла.
  • Возможность легкой уборки поверхности.

Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

  • Цемент, гравийно-песчаная смесь и песок.
  • Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
  • Труба для отвода использованной воды.
  • Армирующая сетка и маячки.
  • Утеплительный материал.
  • Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемные решетки, то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
  • Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
  • Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
  • Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
  • Решетка и сифон для слива.

Основные типы конструкций банного пола

Полы в бане могут быть дощатыми, бетонными или комбинированными.

Какой бы ни был выбран вариант пола, прежде всего, под него готовится основа. На этом этапе главными задачами становятся предварительная установка трубы для отвода использованной воды и правильный расчёт уклона поверхности пола.

Отверстие для слива располагают в середине помещения или в одном из его углов. В последнем случае несколько сложнее производить расчет параметров, поэтому часто используется вариант, когда сделан общий уклон пола к одной из стен, вдоль которой затем устраивается канавка для слива.

Особенно сложно установить под углом пол из дерева. Поэтому чаще всего используют комбинированную систему пола, когда черновую основу заливают бетонным раствором, формируя нужный угол слива, а сверху устанавливается деревянный протекающее покрытие.

Один из лучших вариантов — протекающий деревянный пол сверху и черновой бетонный — снизу

Этот вариант является оптимальным, так как в нем предусмотрены все вышеперечисленные условия комфортности и надежности конструкции.

Первый вариант

  • Работа над таким полом начинается при устройстве фундамента, так как отводная (дренажная) труба сразу же вмуровывается, проходя через одну из его стенок, и отводится в выгребную яму, или же врезается в канализационную систему. Этой трубе необходимо сразу же задать нужный уклон, а с другой, приемной стороны она входит в устроенный приямок.
  • Приямок может быть сложен из кирпича или же устроен из бетона с помощью сложной системы опалубки.
  • После того, как эта система смонтирована, труба полностью, а приямок снаружи, примерно наполовину или на две трети высоты, засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается.
  • Затем под необходимым углом делается гравийная засыпка. ее толщина около стены должна быть примерно больше в два раза, чем у приямка. Устанавливается металлическая армирующая решетка — она поможет соблюсти сформированный уклон.
  • Теперь необходимо подумать об утеплении. На сетку накладывается слой бетона, обогащенного утеплительными добавками — это может быть пенополистирольная крошка. Такая черновая утеплительная стяжка должна иметь толщину не менее 30—50 мм. При желании этот слой может быть заменен утеплительным материалом, имеющим жесткую структуру – плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС).
  • После затвердения бетона укладывают арматурную сетку и устанавливают маячки для заливки «чистовой» стяжки. Если используется плиты утеплителя, то сверху них предварительно нужно уложить пленку гидроизоляции.
  • На утеплительный слой укладывается бетонная стяжка, толщиной примерно в 30 мм. Лучше всего для этого использовать специальные растворы или строительные смеси с повышенными гидрофобными качествами и микроармированием, в компонентный состав которых включена микрофибра.
  • После окончательной готовности стяжки на нее укладывается керамическая плитка, или же выполняется качественная обмазочная гидроизоляция, например, на основе жидкой резины или жидкого стекла. Последние составы предпочтительнее плитки, так как они не имеют швов.
  • На отверстие для слива устанавливается фильтрующая решетка, она должна стоять плотно, быть съемной.
  • Деревянный настил, который будет, собственно, служить полом в парной, делается съемным — это удобно тем, что его можно регулярно поднимать и выносить на просушку, а в это время производить уборку кафельного или гидроизолированного пола.

Схематично такой вариант пола выглядит следующим образом:

Схему устройства пола по грунту

1 и 2 — Стена бани с надежной термо- и гидроизоляцией.

3 — Гидроизоляция на стыке стены и пола. Обычно в таких местах долго сохраняется сырость, поэтому материал лучше укладывать таким образом, что он скруглял прямой угол.

4 — Бетонный фундамент стены с проходящей сквозь него тренажной трубой.

5 — Подсыпка под банный пол, состоящая из гравийно-песчаной или песчано-щебеночной смеси.

6 — Слой бетона с утеплительными наполнителями или же плиты ЭППС.

7 — Поверхность чернового пола — выравнивающая стяжка.

8 — Керамическая плитка, топпинговое упрочнение, или же для этого слоя может быть применено жидкое стекло или резина. Эти материалы прекрасно прослужат длительный срок, так как являются не только отличными гидроизоляторами, но и создают абсолютно гладкую поверхность.

9 — Водоотводная труба, которая установлено от приямка — из него жидкость перетекает в канализацию.

10 — Деревянный протекающий съемный настил.

11 — Решетка, через которую вода стекает в приямок.

12 — Гидрозатвор, который сдерживает поступление канализационных запахов в помещение бани.

13 — Приямок для сбора и отвода воды в дренажную трубу.

Второй вариант

Парилка с протекающим полом

В этом варианте пол не имеет в своей структуре внутренней термоизоляции — его можно утеплить только с наружной стороны. В данном случае пол состоит из досок, уложенных на расстоянии в 5—7 мм друг от друга, и у воды есть возможность стекать под него.

В качестве чернового пола служит насыпь из гравийно-песчаной подсыпки, которая работает как дренаж.Она уложена на утрамбованный глиняный слой, который не дает подмывать конструкцию фундамента.

В середине подпольного пространства устроено углубление, также засыпанное смесью гравия и песка. Стекающая между досок вода, в конечном счете, концентрируется в этой яме.

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

Пол бани с опорой на асбестоцементные трубы

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

Схема устройства не протекающего деревянного пола со сбором воды в желоб

1, 2 и 3 –стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Горизонтальный протекающий пол

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане

1 — Лаги.

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать.

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у строителей бань.

Цены на различные виды бруса

Брус

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Расположение дренажных труб учитывается еще при возведении фундамента бани

  • Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
  • Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

Балки перекрытия с набитыми черепными брусками

  • После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
  • На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
  • Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Схема двухслойного деревянного пола

  • Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Укладка досок чернового пола

  • Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Получившиеся ячейки заполняют плитами утеплителя

  • Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой. Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

  • Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка, на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15—20 мм.
  • Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны, и вода стекает в желоб, расположенный по противоположной стене.

  • Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
  • Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.

Для не протекающего пола необходимо использовать качественную шпунтованную доску

  • По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка.

Сливная решетка на деревянном полу

Узнайте, из чего лучше строить баню, а также рассмотреть оптимальные варианты, из нашей новой статьи.

Бетонный пол в бане

  • Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
  • Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
  • Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
  • После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка, которая накрывает трубу, оставляя не закрытым только элемент слива.

Трап с сифоном для банного слива

  • Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно, повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
  • Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Система маячков для создания воронкообразного уклона пола в бане

  • Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

Исполненная стяжка банного пола

  • На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками.
  • При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Водосборный трап, отделанный керамической плиткой

  • Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток.

Решетчатые настилы поверх пола, выложенного керамической плиткой

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани, а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

  • Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м.
  • Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным.
  • Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Водосборный колодец с дренажной засыпкой из битого камня

  • Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из бани

Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.

Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/pol-v-parilke-svoimi-rukami.html

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

  • основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

    Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

  • деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

    Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

    Гидроизоляция и укладка балок

    По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

    Устройство деревянных полов

  2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
  3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
  4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.

    Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

  5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

    Деревянный пол в бане

Видео — Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео — Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео — Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Соединение элементов

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

    Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

    Первичное основание

  4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
  5. Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему дается от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить ее на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.

    На залитом основании будет оборудован пол бани

    Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

    Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Источник: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/pol-v-bane-svoimi-rukami.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *