Перед началом работы чертят детальную схему подключения и расположения проводки. Схема состоит из трех проводов: Заземление — идет на источник света, на схеме он указывается как ноль или стрелочкой вниз. Нейтраль — тоже идет на люстру или светильник, но на схеме изображается латинской N. Фаза — кабель под напряжением, когда клавиша находится в активном положении, он подает питание на лампочки. Клеммы, предназначенные для подключения этого кабеля, маркируются латинской L.
Схемы подключения трех и более ламп. Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо. Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой. Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда. Я покажу возможные варианты, а все остальное, будет зависеть от Вашей фантазии и умении применить на практике данные советы. И так, поехали. Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.
Фазные провода делят на 2 группы: Первая скрутка будет из 3 фаз — одна клавиша включит 3 лампы. Подвижные контакты прибора друг с другом никак не связаны. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения. В современных домах к ним добавляется 4 провод заземления желтого цвета с зеленой полосой. Аналогично считают длину проводов.
Раздельное освещение помещения Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Ноль же идет общий на все световые приборы помещения.
Первый — это входная фаза, а два других — это провода, идущие к лампочкам. Нейтральный провод вместе с «землей» идут напрямую к люстре. Далее ищем фазный провод. В отличие от выходов он всего один. Чтобы лучше было видно, снимаем переднюю панель кожух. Где у стрелочки основания, должен быть вход для фазы. Еще можно поискать маркировку клемм. А вот выходные клеммы идут без букв.
Единственное, что на них может быть указано — стрелочки, указывающие на ход тока. Для поиска фазы понадобится специальное устройство. Если такого инструмента нет, то придется действовать по методу проб и ошибок. Делать временное подключение люстры лампочки до тех пор, пока она не загорится. Для этого плоскогубцами попарно соединяют один провод и два других по очереди.
Если сделать это одновременно, то получится короткое замыкание. Сначала берем один провод и подводим его к одному из оставшихся — лампочка загорелась это фаза , если не загорелась, то подводим к другому проводу, тогда должна загореться. Если одновременно включаются обе клавиши, в этом случае будут загораться сразу все лампочки. Все соединения выполняются при отключенном защитном устройстве. В этом случае с потолка отходит четыре провода, а в люстре имеется три и более.
Четвертые провода желто-зеленого цвета относятся к заземлению и обозначаются как РЕ. Их нужно просто соединить между собой. Остальные проводники соединяются по той же схеме, о которой рассказывалось выше.
В некоторых случаях четвертый провод, идущий с потолка, может исполнять роль еще одной фазы. Он дает возможность управления всеми лампочками, имеющимися в люстре. Для этого понадобится еще одна свободная жила в потолочной проводке, о которой уже упоминалось. Все действия будут такие же, как и для двухклавишной конструкции. Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо. Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой.
Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда. Я покажу возможные варианты, а все остальное, будет зависеть от Вашей фантазии и умении применить на практике данные советы. И так, поехали. Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.
А предназначен он для управления двумя контурами освещения из одной точки. Различаются они между собой количеством контактов. Также им можно управлять двумя разными светильниками расположенными в отдельных друг от друга точках — например бра подсветки в разных концах комнаты или вообще в другой комнате. Здесь их всего 3 штуки. Один общий и два отходящих. Для этого демонтируете сами клавиши. Если не получается это сделать вручную, просто потянув их на себя, воспользуйтесь обыкновенной отверткой, поддев клавиши с боку.
Далее идет изолирующая декоративная подложка, она может быть либо на защелках или прикручена винтом. Убираете эту рамку. В итоге у вас в руках остается сам корпус с креплениями по бокам и внутренняя контактная часть. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт. Далее при замыкании двух клавиш эта фаза будет расходиться на один или другой контур освещения.
Чтобы найти центральный контакт смотрите на маркировку, так как не всегда он может располагаться именно в одиночестве и по центру. А что делать если вы не разбираетесь в надписях или они стерты и закрашены? Тогда нужно воспользоваться контактной отверткой тестером с функцией прозвонки на батарейках. Вставляете в предполагаемый общий контакт любой металлический предмет гвоздик, винт. Обхватываете его пальцами, а к двум другим контактам прикасаетесь отверткой. При поочередном нажатии клавиш, то есть включаете одну — проверяете, затем выключаете первую и включаете вторую — проверяете, светодиод отвертки должен каждый раз светиться.
Если этого не происходит, значит это не общий контакт. Для подключения общего контакта используйте приходящую из распредкоробки фазу проводника серого цвета. Зачищаете конец жилы, заводите между контактных пластин и зажимаете винт отверткой.
Далее подключаете два других провода в кабеле на отходящие контактные разъемы. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты. После этого можно вернуть на место все декоративные рамки и сами клавиши. Они как правило синего цвета. Все зачищенные жилы можно соединить с помощью быстрозажимных клемм Wago. Хотя у всех к ним разное отношение, но именно для цепей освещения с минимальными нагрузками, они идеальный вариант. Далее по порядку идет защитное заземление. Это желто зеленый провод.
Если у вас заземляющего проводника в квартире нет или корпус светильника изолированный, а кабель двухжильный, то соответственно и этого соединения в распаечной коробке не будет. Остается подключить фазные проводники. Сначала зажимаете в клемнике Ваго фазу, которая приходит с питающего автомата.
У вас должно остаться 4 свободные не подключенные жилы. Две из них - это проводка которая идет до люстры или бра, а другие две жилы - фазы подключенные на нижние отходящие контакты двухклавишника. Тем самым вы подсоедините два контура освещения на светильники не зависимо друг от друга. Подключение на люстре или светильнике В светильнике или люстре для подключения используются как правило клеммные колодки.
Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки. Заводской светильник обязан иметь жилы именно того цвета которые прописаны в правилах. Фаза - серый или темного цвета проводник должна заходить на центральный контакт лампы, а ноль - синего цвета на сам цоколь лампочки.
Заземление желто-зеленой расцветки может крепиться как на клемму, так и непосредственно под винт на корпусе. В противной ситуации фаза у вас постоянно будет дежурить на цоколе люстры. И элементарная замена лампочки может закончиться весьма трагично. Кстати здесь есть еще одни нюанс из-за которого даже опытные электрики могут сломать себе голову. Хотя вы и собрали схему верно. В чем может быть дело? Небольшой ток даже в выключенном состоянии все равно течет через светодиод, подавая потенциал на контакты светильника.
Кстати именно это является одной из причин мигания светодиодных ламп в выключенном состоянии. Как с этим бороться можно узнать из статьи " 6 способов решить проблему мигающих светодиодных ламп ". Чтобы избежать такой ошибки нужно воспользоваться не китайским индикатором, а мультиметром в режиме замера напряжения. В этом случае схема не будет работать как надо. Все лампочки будут светиться только если вы нажмете две клавиши одновременно.
А вот если нажать только на ту клавишу на которую фаза не приходит изначально, то люстра вообще не загорится. Почему косвенным? Так как здесь все зависит от того, на какую именно клавишу вы заведете фазу. Третьей распространенной ошибкой является подключение нулевого провода на люстре не к общему нулю в распредкоробке, а к одному из проводов фазы. Чтобы избежать этого применяйте и соблюдайте цветовую маркировку проводов, а еще лучше если не доверяете цветам, перед включением светильника проверяйте подачу напряжения используя качественный индикатор или мультиметр.
Статьи по теме.
половина ламп, а при нажатии второй, сразу все остальные. С потолка свисают, как правило, 3 провода (смотреть цены СИП провода). В современных моделях люстр все соединения сделаны «внутри» люстры, наружу выходят только провода от каждой лампочки на «фазу», и один провод – это их общий ноль. Теперь фазы. Посмотрите как на рисунке, там понятная схема подключения. Ответить. nata 21.07.2014 в 14:41. moscow850.ru://moscow850.ru