Все для утепления дома

Содержание

Советы по утеплению дома. Что делать и с чего начать

— Какой-то универсальный рецепт существует от увеличения затрат на отопления в связи с удорожанием энергоресурсов?

— Да, такой рецепт есть, и он достаточно прост. Энергосбережением надо заниматься постоянно, потому что перспектива только одна — энергоносители будут неуклонно дорожать. Второй аспект — это повышение комфортности жилища. Поэтому гражданам я бы посоветовал обратиться к специалистам, которые могли бы помочь сделать их домик более энергоэффективным.

Если у людей есть средства, чтобы произвести комплексное утепление сразу, то лучше воспользоваться моментом. Это касается утепления стен, чердачных перекрытий или мансард, коммуникаций. Кроме того, хорошо было бы утеплить фундамент. Если денег не хватает, тогда можно утеплять дом постепенно.

— Считается, что если грамотно утеплить здание, то потери тепла можно сократить вдвое. Так ли это?

— Да, абсолютно точно. И этого можно добиться уже сейчас. Что касается ближайшей перспективы, то в настоящее время за рубежом, активно идет разработка так называемых пассивных домов, которые вообще не будут потреблять традиционные энергоносители. Энергоснабжение таких зданий будет осуществляться за счет тепла земли и солнечной энергии.

— Если человек не может утеплить весь дом сразу, с чего следует начать и как лучше утеплять дом — снаружи или изнутри?

— Теплоизоляцию всегда нужно располагать снаружи здания. Только в исключительных ситуациях, когда надо что-то доутеплить, путем точных расчетов мы можем определить, можно ли это сделать изнутри дома без фатальных для него последствий в виде развития колоний грибков и других микроорганизмов. А во всех остальных случаях, здание надо всегда утеплять снаружи. Последовательность утепления такова: начинать надо с кровель, потом перейти к фасадам, затем — коммуникации и фундаменты.

— Бытует такое мнение, что если утеплить только фасад, то тепло из дома уже уходить не будет.

— Это не так. Если говорить о частном доме, то на долю фасада приходится до 20% от всех теплопотерь. Кстати, в отношении утепления фасада. С древнейших времен существовала жесткая зависимость между теплозащитными свойствами фасада и его архитектурным обликом. Издревле на Руси для уменьшения оттока тепла через фасад люди достаточно грамотно применяли такой материал, как кирпич. В местах наибольших теплопотерь толщина кирпичной кладки увеличивалась. Например, вокруг оконных проемов или на уровне чердачных перекрытий и т.д. Эти строительные приемы во многом определили неподражаемую красоту древнерусской архитектуры, а в основе — решение задач энергосбережения. Что касается современных технологий утепления, то они также разрабатываются с учетом того, чтобы эффективно снижать теплопотери без ущерба для архитектурной выразительности здания.

— Хотя вы сказали, что начинать утепление нужно с кровли, я предлагаю сейчас поговорить о фасадах, тем более что это — “лицо” здания. Какие сейчас существуют способы утепления фасадов?

— Применительно к частному домостроению это, прежде всего, технология утепления с защитой утеплителя штукатурным слоем. Такие фасады еще называют “мокрыми”. На нашем рынке такие технологии появились в 1996 году, а поставляли их немецкие компании, которые в то время занимали лидирующие позиции в этой сфере. Вторая система утепления — это навесной, или вентилируемый фасад, где утеплитель защищен фасадной облицовкой, смонтированной на относе от него. По этой технологии сейчас выполняется огромное количество офисных зданий. Гораздо реже этот способ используют в частном строительстве. Кроме того, есть третья система, — это утепление штукатурными составами.

На мой взгляд, наиболее приемлемая система утепления — это навесной, или вентилируемый фасад, но он, как правило, дорог из-за сравнительно высокой стоимости комплектующих изделий. Кроме того, такой фасад не всегда хорошо смотрится на маленьких домах, потому, что внешняя, видимая часть фасада представляет собой экран, набранный из плоских облицовочных элементов прямоугольной конфигурации. Лучше, когда такой способ утепления используют на зданиях от 3-х этажей и выше.

— Что такое навесной фасад? Из чего он состоит?

— Если коротко, то навесной фасад устраивается поверх наружной стены здания обязательно с внешней ее стороны, обращенной к улице. К стене крепятся кронштейны, к которым фиксируются плиты утеплителя. Затем поверх слоя утеплителя монтируется так называемая подконструкция, представляющая собой систему, состоящую из вертикальных и горизонтальных металлических профилей, кронштейнов и т.д. На подконструкцию, обязательно на относе от утеплителя, устанавливаются облицовочные плиты из того или иного материала, которые, собственно, и образуют видимый снаружи фасад. Для чего нужен воздушный зазор между утеплителем и наружной фасадной облицовкой? Все дело в том, что через стену, к которой прикреплен такой фасад, будет проходить водяной пар, который неизбежно присутствует в любом отапливаемом помещении. При этом пар должен беспрепятственно проходить не только через стену, но и через прикрепленный к ней слой утеплителя. Поэтому в вентилируемых фасадах применяют утеплитель с незамкнутыми порами. Однако в холодное время года пар будет конденсироваться на поверхности утеплителя и превращаться в воду. Это значит, что утеплитель будет намокать, чего нельзя допускать, поскольку мокрый утеплитель теряет свои теплозащитные свойства. Поэтому между утеплителем и фасадной облицовкой устраивают вентилируемый зазор, в котором постоянно циркулирует воздух и осушает утеплитель.

— Если мы говорим о здании в два-три этажа, что лучше подойдет для утепления фасада?

— Весь вопрос в том, из чего построен этот дом. Например, в последнее время в Европе широкое распространение получило малоэтажное строительство из газосиликатных блоков, автоклавного отверждения. Думаю, что у этого материала прекрасные перспективы и в нашей стране. Такие блоки являются хорошим теплоизоляционным материалом, и возведенные из них стены требуют лишь нанесения дополнительного штукатурного слоя.

— Для этого подойдет любая штукатурка?

— Нет, конечно, не любая. Штукатурка должна быть с определенными свойствами паропроницаемости, поскольку через нее будет выводиться влага из газосиликатных блоков. Это обязательное требование. Существует два вида штукатурок: обычные штукатурки и теплоизоляционные, или, как их еще называют, теплые штукатурки. Они на 75% состоят из вспененного полистирола.

— Какие есть еще варианты?

— Все зависит от конструкции стены. Если это кирпичное здание, то на стену крепится утеплитель с определенным показателем теплопроводности. В зависимости от этой характеристики и толщины стены определяется толщина теплоизоляции. Скажем, при толщине кирпичной стены в 2,5 кирпича, в общем случае толщина теплоизоляции должна быть порядка 100 мм. Этого, на наш взгляд, достаточно. Затем сверху на утеплитель наносится слой штукатурки по армирующей сетке. Это и есть так называемый “мокрый” фасад. Такая конструкция хороша с позиции строительной теплофизики. Однако у этих фасадов есть одна особенность: если в наружном слое была использована штукатурка с низким показателем паропроницаемости, то в утеплителе будет накапливаться влага. С одной стороны, это будет снижать его теплозащитные свойства, с другой — с течением времени, вследствие перепадов температуры зимой, произойдет отслоение штукатурки от утеплителя. Кроме того, данные работы лучше всего проводить в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5°С. Хотя опыт свидетельствует, что если сооружать на лесах тепляки — защитные укрытия из полиэтилена, куда при помощи тепловой “пушки” подается теплый воздух, то в зоне ведения работ температуру можно поднять до +5°С и даже выше. На практике есть не мало зданий с “мокрыми” фасадами, выполненными зимой. Они эксплуатируются уже 5–7 лет, и на них нет никаких повреждений.

— Какие материалы вы рекомендуете для теплоизоляции кирпичных зданий?

— Мы рекомендуем жесткий волокнистый утеплитель из базальтовой ваты. Помимо того, сейчас мы рассматриваем возможность применения жесткой стекловаты. Для кирпичной кладки возможно и применение других материалов, но это менее желательно.

— Если сравнивать стоимость 1 м2 “мокрого” и навесного фасада, что дороже?

— Все зависит от конструкции стены и стоимости материалов, используемых при утеплении фасада. Если речь идет о “мокром” фасаде, то по минимуму 1 м2 обойдется в $ 40–50. В отношении навесных фасадов, следует сказать, что здесь цены могут колебаться в широком диапазоне. Во многом стоимость фасада зависит от того, какой материал будет применяться в наружной облицовке. Если это керамогранит, цена которого в достаточно большой степени варьируется, то нужно ориентироваться на $ 130–140 за 1 м2. Подробнее про сравнение двух видов фасадов см. в этой статье.

— Возможно ли в нашем климате обеспечить комфортные условия в доме с зимним садом, имеющим сплошное витражное остекление?

— Несмотря на то, что у нас немало зданий со светопрозрачными фасадами (офисы, автосалоны и т.д.), обеспечить в них комфортные условия непросто. Приходится решать массу сложных технических задач, связанных с вентиляцией, кондиционированием, отоплением. Что касается зимнего сада, где сплошное остекление будет занимать часть фасада, я думаю, что это решаемый вопрос, но без специалистов здесь не обойтись. Кстати, это относится ко всем системам утепления. Утепление дома должно выполняться квалифицированно, с учетом многих факторов, и места для самодеятельности в таком ответственном деле быть не должно.

Интервью с А.А. Матвиевским

Источник: http://elport.ru/articles/sovetyi_po_utepleniyu_doma_chto_delat_i_s_chego_nachat

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

  1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
  2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
  3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
  4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

  1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
  2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
  3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда — на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная — то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

  • после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
  • при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
  • имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
  • после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
  • хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

  • пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
  • низкая пожароустойчивость
  • недешевый материал
  • напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
  • старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

Источник: http://postroj-sam.ru/steny-doma/pravilnoe-uteplenie-sten-doma-snaruzhi-svoimi-rukami

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Итак, самые простые в применении:

  • плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
  • пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
  • вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Для утепления нижних этажей лучше не использовать стекловату – в ней любят селиться мыши.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

  1. Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.
  2. Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.
  3. Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».
  4. Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.
  5. При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

  • просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
  • легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
  • не гниет и не слеживается;
  • недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.

Недостатки у них тоже есть:

  • Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
    Недостатки у них тоже есть:
  • керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
  • вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!

Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/uteplenie/kak-uteplyayut-chastnye-doma-svoimi-rukami/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *